11/07/2015 - עד 91 'טריאסטה הייתה דלת והכביש המהיר שעבר מעבר, עבר ישר בלי ראשי תיבות שונים. היא הצביעה דרומה אל הרי מקדוניה ומונטנגרו, שם הבלקנים של הסלאבים סוגרים את הדלתות לאלבניה. למי אכפת, רבים יגידו. דברים שלטים וכבישים בתחתית ...

אבל הקרטלים כותבים את ההיסטוריה העוברת ברחובות. הרחובות מספרים לאנשים.

בצד הזה של הדלת היה המערב מעולם לא קינא מדי, מעולם לא שנא. יוגוסלביה היתה חזקה בעצמה ובעצמותיה השבריריות. אישה נמרצת, בגוף חולה.

היום הדלת נעלמה. בית המכס לשעבר מציג את סלובניה, מעבר להרי האלפים, והיא נותרה כזקיף של העבר, וטוב שכדאי להאט את המכוניות ללובליאנה.

אותו דבר בברזיצה, בין סלובניה לקרואטיה: גבול שנולד מחדש עם קרואטיה עצמאית והוחזר לאיחוד האירופי.

שינוי הכל, עם זאת, על נהר סאבה, על הכביש 5, ממש מעבר ליציאה לדרום. על הנוף הירוק, מנוקד גגות בתים אדומים, חוצה גשר ברזל: קרואטיה הופכת לבוסניה והעולם מסתובב.

הדלת שנסגרה בטריאסט עברה לבוסנסקה גראדיסקה, בין הרדופים ובין ערוגות פרחים סדוקות, בין קירילית ללטינית. זוהי הרפובליקה הסרבית של בוסניה, לשפשף בין כתמים של ארץ מזויפת.

בוסניה היא רק שם; בד פריך. אומה לא אומה, שבה גבולות פנימיים הם השנאה של המאות גם אם הם לא נראים. עישון אותם מטפל בהם לעתים קרובות roštilj, את בשר בגריל החלים על כולם.

ב Bosanska Gradiska אתה אוכל חזיר ולכתוב קירילית. זוהי הוכחה שהם סרבים. קילומטרים ספורים וכמו טילים המכוונים אל השמים, הצריחים בולטים והלטינית חוזרת, האלפבית תקף לקרואטים מוסלמים וקתולים.

בוסניה היא סבך, מערכת של קשרים מורכבים. סרבים, קרואטים ובוסנאצ'י (מוסלמים מקומיים) מצטלבים בכל מקום, בכל עיר, על כל שלט רחוב מבוטל שמזכיר ניקיון אתני והתעללויות. בוסניה היא קומץ של אנשים שצוירו באקראי על המפה. קומץ זה העדיף את הסכמי דייטון, שנולדו כדי להציל את המצפון המערבי בלי לפתור שום דבר. המילה "Balkanize" בא מכאן לא במקרה ...

בבניה לוקה, בירת הסרבים הבוסניים, שנכתבה על הקירות הקיריליים, מדברים על גאווה. העננים מובילים דרומה, לאורך הוּרְבָּה, אשר עם גרגים ומפלים, בין אלפי גוונים של ירוק, מלווה את הדרך אל ג'ייס בין בתי קברות קתוליים ואסלאמיים. כוס רקיה לאורך הנהר ובוסניה מחזירה דבר אחד. הפרצופים זהים, כמו גגות הבתים והכאב שחלף לתוכו.

כל זה אירופה. לולא הכתיבה, זה היה נראה אפרוצו או אולי מרשה או אומבריה. הרים מתנשאים, גבעות חדות, בין עיקול לסיכת ראש, בין טיפוס לבר של אנשים דוממים ועייפים.

סרייבו עומדת בפתח. זוהי קבוצה של כל ההבדלים ואת כל האודים.

סראייבו יפה. הוא רוצה לחיות כמו מתבגר פרובינציאלי. אבל הוא לא צוחק. הוא אפילו לא מדבר. הקמטים שלו הם שביתות ארטילריות על הקירות, מכוסים בקושי בדגלים הכחולים הבוסניים שהטיל העולם ואינם מאמינים בהם.

אין כפר בכל הארץ שאין לו את סימני המלחמה עליו, אשר במשך השנים 90 יש פנים, הסתכל, חייך, עצר, עזב ואז חזר כמה פעמים. אין פינה שאינה זוכרת אימה, נגעה או מושגת. אבל סרייבו שונה: יותר מכל מקום אחר אתה יכול לנשום את הריח המר של מה שהיה. אין לה גלויות של סרייבו. בין מסגד, קתדרלה, שדרה מרוצפת, קבב וחצאית מיני, היא ממשיכה לראות את גבעותיה הירוקות מסביב, מקנאה ביופיה הביישני.

עשרים קילומטר מעבר לגבעות האלה הוא פייל, הבירה העתיקה של הסרבים הבוסנים, שם היה האויב, הפחד, המוות. היום החיוור נראה כמו נקודה לחופשה מתה. כפר אלפיני, עם גברים גבוהים עם צוואר מרובע ומצח גבוה, כמו כל הסרבים של משפחות סרביות. מלדיץ וקראדז'יץ' היו בבית.

לפני הרסגובינה, באזור הדרומי, הירוק הסלאבי עדיין צבוע בציורים עתיקים, כולל כפרים, קירות מגולפים, כנסיות ומסגדים. פסגות מגיעות על האגם יבלניקה ונגני נרטבה, שם טבעה ההיסטוריה מספר פעמים.

גורל מוזר הוא זה של מקומות: לעתים קרובות אנחנו עוברים ללא זיכרון של זה. כאשר רואים את הצלב מעל מוסטאר, אחד מבין את זה יותר. מוסטר הוא אגרטל פרחים שבור כמה פעמים ולאחר מכן תוקנו. הריחות של טורקיה ואירופה יחד.

מחוללת על ידי המלחמה בין קרואטים למוסלמים, זה נראה שוב נאנס על ידי המוני תיירים טיפשים. זה מגיע לנוח, מוסטאר. הגשר המפורסם שלה ישתוקק, בין הסיגליות לבין מי הנהר.

מחוץ למוסטאר, אנחנו אוכלים בשר חזיר. זוהי הוכחה שהם קרואטים. מדברים קטנים אנחנו מבינים את בוסניה. מתוך תפריט, מן איך הוא עשה צלב, מתוך כובע. מן הפרטים הקטנים הוא חולק את הצבע של כתמים אתה לובש.

לפני נגיעה Medjugorie הקרואטי, Neretva עדיין זורם עקומות שלה המכוונים את המדינה בין העבר להווה. עד שתגיע למטקוביץ', מעבר לגבול אחר שלא היה שם. או אולי כן.

אבל אנחנו בקרואטיה, לכיוון החוף, לעבר הים האדריאטי וזה סיפור אחר לגמרי.

(ממשיך)

ג'אמפירו ונטורי